Органайзер для белья — порядок должен быть во всём! Своими руками бельевой шкаф


Как сделать ящик для хранения белья своими руками

Вот так будет выглядеть милый ящичек. С помощью тесьмы можно украсить его края, чтобы изделие получилось красивым и выгодно подчеркивало интерьер в комнате.

Если вы сделаете несколько ящиков, их можно будет расположить в тумбочке или этажерке.

Для изготовления ящика возьмите: картонную коробку с высокими бортами (обувная не подойдет), ткань для обшивки, бумагу, тесьму, ножницы, канцелярский нож, скотч.

Далее мы узнаем, как сделать ящик для хранения белья. Канцелярским ножом сначала срежьте с верхней части коробки все створки. Затем в двух сторон коробки (в тех, которые более узкие) прорежьте ножом вот такие отверстия-ручки. Эти отверстия нужно проделать в верхней части коробки.

Обклейте коробку бумагой. Этот шаг нужен для того, чтобы цветные рисунки не просвечивались через ткань. Обклеивать удобнее всего бумагой формата А4, расположив листы вертикально. Фиксировать бумагу стоит с помощью скотча.

Обклеивая коробку бумагой, верхние края листов нужно загибать к внутренней части коробки.

Ко дну коробки тоже нужно приклеить загнутые края бумаги.

Вот так выглядит внутренняя сторона коробки.

Теперь можно оформлять ящик тканью. Выкроите два тканевых прямоугольника такого размера, чтобы они подходили для двух больших боковых сторон ящика.

Приложите ткань к коробке и зафиксируйте ее скотчем по бокам.

Края ткани также заверните к внутренней части ящика, чтобы бортики выглядели аккуратно.

Таким же образом обклейте все остальные стороны коробки.

Главное – заворачивать ткани на углах и бортиках коробки. В противном случае такая «обшивка» долго не прослужит – растреплется очень быстро.

Уголки из ткани лучше загибать аккуратно, так, как показано на фото.

Перед креплением ткани этот отрезок нужно обработать по краям: отогнуть их и зафиксировать булавками.

А затем – прострочить или прошить вручную, чтобы нитки по бокам не сыпались.

В месте отверстия коробки также нужно сделать и отверстие в ткани. Прорежьте его ножницами.

Оттяните и заверните внутрь верхнюю часть отрезка ткани с отверстием.

Края тканевого отверстия нужно прижать к отверстию в коробке.

Затем – с внутренней стороны ящика зафиксировать их скотчем.

Теперь можно украсить верхние края коробки тесьмой.

Ею нужно обернуть бортики коробки и зафиксировать двусторонним скотчем.

Вот такой красивый бортик будет.

Особое внимание стоит уделить внутренним углам тесьмы: здесь материал нужно завернуть и прошить несколькими стежками.

Тесьма должна непрерывно окружать весь верхний бортик коробки.

Тесьму нужно приделывать очень аккуратно, ведь она будет основным декоративным элементом изделия. Поэтому лишние складочки тут ни к чему!

Верхний край ящика готов!

Теперь можно декорировать тесьмой нижний край коробки.

Аккуратно приклейте двусторонним скотчем тесьму по всему периметру низа коробки.

Отверстие для ручки тоже можно оформить этой милой тесьмой. Здесь вам также поможет двусторонний скотч.

Вот так ручка будет выглядеть изнутри коробки.

Красивая коробка для белья готова! Тесьму можно взять и другую – под цвет вашего интерьера.

Вот такая обычная коробка от посылки может превратиться в ящик для белья!

Такие ящики симпатичные и практичные!

macterklacc.mirtesen.ru

Ящик для белья, постели своими руками

Приступая к работе над этим проектом, вы можете выбрать не только художественный стиль, но и метод изготовления в соответствии с собственными предпочтениями. Для традиционной американской мебели из махагони характерны угловые соединения «ласточкин хвост», изготовленные вручную или с помощью фрезерного шаблона. Или сделайте современный вариант из пород древесины контрастных цветов, таких как ясень и орех, с фальцевыми соединениями, усиленными шурупами, головки которых утоплены и замаскированы пробками. Ларь в стиле кантри сделан из сосновой древесины, и в нем также применены фальцевые соединения. Для этого стиля мы рекомендуем использовать плоские штампованные гвозди, чтобы скрепить детали на углах. Если вам нравятся соединения «ласточкин хвост», но у вас нет специального фрезерного шаблона, попробуйте освоить ручной метод изготовления таких соединений. И вы будете удивлены тем, насколько улучшится внешний вид собранного корпуса. Сначала внимательно прочитайте наши советы, описанные на этих страницах, и потренируйтесь, сделав несколько пробных соединений из обрезков. После нескольких попыток вам уже захочется продемонстрировать новое умение. И мы покажем вам (на всякий случай) способ, который поможет исправить не совсем удачное соединение.

Один и тот же ларь, другие стили

Постельный ларь может выглядеть по-иному, если вы возьмете другие материалы и измените декоративные профили на основании и крышке. В разделе «Варианты соединений» показаны фальцевые соединения стенок, которые применяются в этих стилях.

СОВЕТ МАСТЕРА. Как настроить угол для «ласточкиного хвоста»

В книгах и статьях по столярному делу угловые размеры часто выражаются в виде пропорции (например, 1:8), а не в градусах. Почему? Намного проще начертить на бумаге треугольник с определенным соотношением сторон и настроить с его помощью малку, чем угол с точными градусными значениями. Вот как это делается. Для угла с пропорцией 1:8, который мы использовали в нашем ларе, отложите на крае листа бумаги отрезок длиной 1 см. Затем от одного из концов этого отрезка проведите перпендикуляр длиной 8 см. Проведите прямую линию по линейке, соединив концы двух линий, чтобы получился треугольник. Затем положите колодку малки вдоль края листа и поверните ее перо, чтобы совместить его с длинной линией (гипотенузой треугольника).

Подготовьте щиты, затем делайте шипы

1. Склейте щитовые заготовки для передней, задней и боковых стенок А, В. Выпилите детали указанных размеров (см. «Список материалов»). При изготовлении соединений «ласточкин хвост» особенно важно, чтобы щиты были плоскими и имели постоянную толщину. Если вы делаете ларь с фальцевыми соединениями, прочтите раздел «Варианты соединений».

2. Скрепите струбцинами переднюю, заднюю и боковые стенки А, В, пометьте их (фото А), затем разметьте проушины на торцах передней и задней стенок (рис. 1а).

Пометьте все углы и верхние кромки, чтобы правильно разметить соединения на каждой детали, а потом собрать корпус.

Прибавьте к толщине щита 0,8 мм, чтобы шипы и «ласточкины хвосты» слегка выступали. Отшлифуйте их заподлицо после сборки.

3. Краткий совет! Используйте рейсмус вместо карандаша для разметки базовых линий. Рейсмус оставляет четкий след в виде царапины или надреза, помогающий точно направить лезвие стамески и служащий явным свидетельством того, что соединения делались вручную. Настройте рейсмус (фото В), затем разметьте базовые линии параллельно торцам каждого щита с обеих сторон. Настройте малку на угол с соотношением 1:8, как описано в «Совете мастера». Затем продлите разметку с торцов передней и задней стенок А до базовых линий. Пометьте участки между «ласточкиными хвостами», которые требуется удалить (фото С).

Продлите разметку «ласточкиных хвостов» до базовой линии с помощью малки, настроенной на угол 1:8, и пометьте участки, которые нужно удалить.

Пользуясь направляющим шаблоном (см. фото-вставку), начинайте пропил вплотную к линии. Сделайте пропилы до базовых линий с обеих сторон.

4. Зафиксируйте переднюю/заднюю стенку А в тисках или на передней стороне верстака. Направляя пилу вплотную к линиям разметки, но не заходя на них, сделайте пропилы до базовой линии с обеих сторон (фото D). Направляющий шаблон с углом 1:8 поможет аккуратно начать пропил (фото D, вставка).

Сделайте стамеской надрез по базовой линии, чтобы обозначить край проушины. Затем, отступив 3 мм от линии, удалите материал до половины толщины щита.

5. Положив деталь плашмя на верстак, поставьте лезвие стамески на базовую линию в промежутке между «ласточкиными хвостами» и резче обозначьте ее, сильно нажимая на ручку стамески. Затем начните понемногу вырубать материал до половины толщины детали (фото Е). Часть лишнего материала можно срезать, направляя стамеску с торца. Затем переверните деталь и продолжайте операцию (фото F). Постепенно приближаясь к базовой линии, удалите остатки материала, а затем, слегка наклонив стамеску, сделайте так называемую подрезку, чтобы дно проушины получилось чуть углубленным (фото G).

Удалите большую часть материала между «хвостами», направляя стамеску со стороны торца. Дойдя до середины толщины, переверните щит.

Слегка наклоните стамеску, чтобы подрезать материал в глубине проушины. Это позволит плотнее прижать шипы и избежать зазоров на стыках.

Обведите края «ласточкиных хвостов» разметочным ножом, чтобы разметить шипы на кромках боковых стенок (В). Нож оставляет четкие линии.

Займитесь шипами

1. Снова скрепите все стенки вместе, совместив метки и прижав переднюю и заднюю стенки А к торцам боковых стенок В. Выровняйте внутренние стороны боковых стенок с внутренними базовыми линиями передней и задней стенок. Кончиком острого разметочного ножа обведите контуры «ласточкиных хвостов», сделав разметку на торцах боковых стенок (фото Н). С помощью угольника продлите линии на обеих сторонах до базовых линий.

2. Закрепив боковую стенку В в тисках или на передней стороне верстака, сделайте пропилы до базовой линии, ведя пилу вплотную к линиям разметки (фото I). Удалите большую часть материала между шипами с помощью лобзика (фото J), затем используйте стамеску и ровную направляющую доску, чтобы аккуратно выровнять базовую линию (фото К).

Поставьте полотно пилы не на линию, а рядом с ней и сделайте пропил, доходящий до базовых линий на обеих сторонах.

Лобзиком выпилите большую часть материала в промежутках между шипами, не доходя до базовой линии и не пересекая боковые пропилы шипов.

В промежутках между шипами срежьте материал стамеской на глубину 2 мм вдоль базовой линии с обеих сторон. Снимите направляющую доску, прежде чем удалить оставшийся выступ.

 Краткий совет! Базовая линия как идеальная стартовая точка. Поставьте лезвие стамески на один из концов базовой линии, затем придвиньте к нему направляющую доску и закрепите струбцинами на месте. Проделайте то же самое с другим концом направляющей доски. Зафиксируйте также ее середину, чтобы избежать изгиба.

Так же, как при изготовлении «ласточкиных хвостов», после удаления лишнего материала в промежутках между шипами сделайте подрезку вдоль базовой линии.

3. Попробуйте собрать соединение. Пометьте все тугие места, мешающие правильной сборке. Острой стамеской аккуратно подгоните грани шипов к проушинам между «ласточкиными хвостами». Не торопитесь, удаляйте материал понемногу, срезая тонкую стружку, и чаще проверяйте подгонку деталей. Если вы срезали слишком много, прочитайте «Совет мастера». Не занимайтесь подгонкой всех соединений одновременно, а последовательно переходите от одного угла к другому.

Через прижимные бруски давление струбцин передается на переднюю и заднюю стенки А, и «хвосты» плотно прижимаются к боковым стенкам В.

4. Когда все четыре соединения будут подогнаны, нанесите клей на скошенные грани шипов и склейте стенки вместе (фото L).

Краткий совет! Экономьте время. Не наносите клей на грани шипов и «ласточкиных хвостов», контактирующие с торцевыми поверхностями, — добиться их прочного склеивания не удастся. Для плотного сжатия деталей по всей ширине соединений установите прижимные бруски из обрезков рядом с шипами. Проверьте прямоугольность сборки, измерив и сравнив диагонали.

5. Когда клей высохнет, отшлифуйте торцы шипов и «ласточкиных хвостов» заподлицо с окружающими поверхностями. Чтобы на углах не образовались скругления, прижмите струбцинами обрезок бруска или доски к смежной стенке вровень с поверхностью, которую собираетесь шлифовать. Краткий совет! Быстрое избавление от зазоров. В узкие, шириной менее 1 мм щели нужно втереть немного клея, не оставляя его на поверхности, и сразу начать шлифовать соединение наждачной бумагой № 220. Пыль от шлифовки прилипает к клею, образуя густую массу, практически незаметную среди поверхностей, образованных торцевыми волокнами.

Добавьте прочное и устойчивое основание

1. Выпилите две заготовки размерами 102×1220 мм для передней/задней деталей С и две заготовки размерами 102×559 мм для боковых деталей D.

Примечание. Детали основания для проектов в стиле кантри и современном стиле имеют другую ширину (см. «Список материалов»).

Наклоните диск пильного станка на угол 45° и опилите скосы на концах деталей основания, придав им длину на 32 мм больше внешних размеров корпуса (рис. 2).

2. Сделайте копию шаблона основания для традиционного американского ларя (или другого выбранного вами варианта) и прикрепите ее аэрозольным клеем к куску 6-миллиметрового оргалита или фанеры. Выпилите шаблон по контуру и гладко отшлифуйте его кромки. С помощью этого шаблона разметьте фигурные вырезы на передней, задней и боковых деталях основания С, D. Выпилите их ленточной пилой, оставляя припуски снаружи контура, затем аккуратно обработайте напильниками и наждачной бумагой.

3. Отфрезеруйте профиль вдоль верхнего внешнего ребра передней, задней и боковых деталей С, D (рис. 2а и 2b). Выпилите 16 бобышек Е и временно отложите 12 из них в сторону. Склейте детали основания, добавив бобышку в каждый внутренний угол, и зафиксируйте ленточными зажимами, чтобы добиться плотной стыковки на внешних углах. Затем приклейте на место и зафиксируйте струбцинами остальные бобышки (фото М, рис. 2).

С помощью обрезка фанеры такой же толщины, как дно F, приклейте бобышки Е с одинаковым отступом от верхнего края основания C/D.

Просверлите монтажные отверстия через дно F и прикрепите собранное основание C-F к корпусу А/В.

4. Выпилите дно F в соответствии с размерами основания C/D/E. Просверлите и раззенкуйте одно отверстие в каждой горизонтальной бобышке Е (рис. 2b) и прикрепите основание шурупами к дну.

5. Переверните корпус A/В, положите на него основание C-F, выровняйте по центру и закрепите шурупами (фото N).

Как изготовить крышку

1. Склейте щитовую заготовку для крышки G и опилите ее до указанных размеров. Отшлифуйте наждачной бумагой № 150, а затем отфрезеруйте декоративный профиль- калевку по периметру (рис. 1с).

2. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите три стяжки Н, просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия, сделайте цековки (рис. lb) и прикрепите стяжки шурупами к нижней стороне крышки (рис. 1), не приклеивая их.

Прикрепите петли шурупами к крышке G, затем выровняйте крышку посередине корпуса A/В и прикрепите петли к корпусу.

3. Установите торсионные петли, прикрепив их к крышке G и корпусу A/В (рис. 1 и фото О). Мы использовали две петли с максимальной нагрузкой 25 кг и добавили в середину одну петлю с нагрузкой 15 кг. Примечание. Требуемое количество петель зависит от размеров и веса крышки. Если необходимо, воспользуйтесь онлайн-калькулятором на сайте www.rockler.com.

Приклейте три резиновых демпфера на нижнюю сторону крышки спереди, чтобы закрытая крышка опиралась на переднюю стенку А.

4. Удалите петли, окончательно отшлифуйте ларь наждачной бумагой № 220 и приступайте к отделке. Мы нанесли снаружи и внутри льняную олифу, а затем два слоя полиуретана на водной основе только на внешние поверхности. Если в ларь не будет вложена решетка из ароматных можжевеловых планок, можно нанести полиуретан и на внутренние поверхности.

Добавьте можжевеловую решетку

Если в ларе будет храниться одежда или одеяла, советуем изготовить такую решетку, чтобы уложить ее на дно. Сделанная из древесины можжевельника, она эффективно отпугивает моль и имеет приятный запах.

1. Выпилите планки I и поперечины J указанных размеров. Отфрезеруйте в указанных местах скругления (рис. 3).

2. Скрепите струбцинами планки I с поперечинами J, выровняв промежутки. Просверлите и раззенкуйте отверстия для шурупов и соберите решетку (рис. 3). Приклейте снизу резиновые демпферы, чтобы приподнять решетку над дном корпуса. Не наносите на решетку никакие покрытия, чтобы ваш постельный ларь был наполнен ароматом можжевельника.

Варианты соединений

Вместо «ласточкиных хвостов» в этих вариантах ларя используются фальцевые соединения, усиленные плоскими штампованными гвоздями или шурупами.

На торцах передней и задней стенок А выпилите фальцы, ширина которых равна толщине боковых стенок В. Разметьте центры отверстий для крепежа, затем скрепите стенки корпуса струбцинами. Делая ларь в стиле кантри, вбейте гвозди. Для современного ларя просверлите цековки с направляющими отверстиями и вверните шурупы. Вклейте в цековки ореховые пробки заглушки и отшлифуйте их заподлицо после просушки.

Возможно, Вас заинтересует:

stroyboks.ru

простые варианты с инструкциями по изготовлению, видео

Сушилка для белья — самый нужный предмет быта в нашей жизни. Но не всегда можно позволить себе купить качественную сушилку, которая прослужит долгое время. Что делать в таком случае? Сделать такую сушилку самостоятельно! Есть множество вариантов. И все они не отнимут много времени и денег на их изготовление.

Сушилки для белья своими руками: варианты изготовления

Вот некоторые варианты простых и компактных сушилок, которые можно сделать самостоятельно.

Мастерим верёвочную сушилку с помощью шурупов

У вас есть свободный уголок, который не используется? Если да, то есть возможность смастерить компактную сушилку из минимума деталей. Для этого нам потребуется:

  • Бельевая верёвка.
  • Деревянные планки.
  • Набор шурупов с кольцом.
  • Дрель.
  • Ножовка.

Приступаем к изготовлению:

  1. Отмерьте нужную длину планок и отпилите лишнее.
  2. С помощью дрели прикрутите деревянные детали к противоположным стенам.Прикручивайте планки надёжно для устойчивости конструкции
  3. Следующий этап — прикрутите шурупы с кольцами к планкам.Прикручивайте шурупы до конца резьбы, чтобы они не выпадали под весом белья
  4. Затем змейкой проденьте бельевую верёвку через кольца.Следите, чтобы натяжение верёвки было максимальным — и бельё не будет провисать

Сушилка для белья готова!

Как-то у нас на даче сломалась металлическая сушилка для белья — развалился складной механизм. И, как назло, в тот день затеяли большую стирку. Что делать? В раздумьях я вышла на улицу, и тут мой взгляд зацепился за баню и хозяйственную пристройку в нескольких метрах от неё. В голове моментально созрел план. Я быстренько сбегала за всем необходимым: простой верёвкой, гвоздями и молотком. И приступила к работе. На противоположных стенах прибила гвозди по шесть штук на некотором расстоянии друг от друга на высоту своего роста, слегка загиная их шляпки кверху, чтобы было легче закручивать на них верёвку. А затем зигзагом, от одной стенки к другой, протянула через все гвоздики верёвку, натягивая её, чтобы не провисала. И в итоге у меня получилась аккуратная уличная сушилка для одежды за короткое время.Такую сушилку можно сделать возле батареи

Сушилка-гамак

Для изготовления сушилки вам потребуется:

  • Крепкая бельевая верёвка.
  • Две деревянные планки — длина в зависимости от желаемой ширины будущей сушилки.
  • Дрель.
  • Шпагат.
  • Ножницы.Изготовление сушилки

Приступаем к изготовлению сушилки:

  1. Зафиксировав деревянные бруски, пометьте места будущих отверстий. Расстояние между ними должно быть 10–15 см.Закрепите деревянную деталь будущей сушилки — это упростит сверление отверстий
  2. С помощью дрели просверлите отверстия.Диаметр свёрла должен быть чуть больше толщины верёвки, для её лёгкого продевания
  3. Отмерьте желаемую длину верёвки и нарежьте количество, равное количеству отверстий на одной деревянной планке.
  4. Протяните бельевую верёвку через крайнее отверстие, закрепите конец верёвки крепким узлом.
  5. С другой стороны отверстия сделайте ещё один узел, чтобы впоследствии на верёвку не давила нагрузка.Верёвку выбирайте крепкую — она прослужит дольше
  6. Проделайте эти манипуляции со всеми верёвками.
  7. Для закрепления будущей сушилки на балконе или к дереву возьмите шпагат. Отмерьте нужную длину и отрежьте четыре отрезка. Затем возьмите два отрезка, соедините их концы и свяжите между собой. Противоположные концы закрепите узлом на двух крайних отверстиях заготовки из дерева. У вас должен получиться треугольник. Старайтесь завязывать так, чтобы его стороны были одинаковы — для устойчивости конструкции.Пользоваться такой сушилкой одно удовольствие — при необходимости её можно легко отвязать и убрать до следующей стирки
  8. Проделайте те же операции с другой деревянной заготовкой.

Сушилка для белья готова. Повесьте её в подходящем для вас месте.Готовая сушилка для белья

Откидная сушилка своими руками

Занимает минимум свободного пространства

Для того чтобы сделать такую сушилку, вам потребуется:

  • Бруски из дерева для рамы.
  • Ровные палки из дерева или тонкие прутья из металла.
  • Лист фанеры для основы — размер на сантиметр больше, чем будущая рама.
  • Мебельные петли. На большой размер сушилки — две, на маленький — одна.
  • Раскладной механизм.
  • Набор крепежа.
  • Фиксирующая защёлка.
  • Рулетка.
  • Дрель.
  • Ножовка.

Ход работы:

  1. Отмерьте на брусках желательную длину и отпилите лишнее.
  2. В брусках, которые будут по бокам, с помощью дрели сделайте несквозные отверстия на одинаковом расстоянии, диаметром чуть больше, чем будущие рейки.
  3. Затем вставьте в них прутья.
  4. Соберите раму, скрепляя бруски гвоздями или саморезами.
  5. С помощью мебельных петлей соедините нижнюю сторону рамы с основанием из фанеры.
  6. Прикрепите раскладные механизмы по бокам, а фиксирующий замок сверху рамы.
  7. Закрепите сушилку на стене.

Сушилка с креплениями к батарее

На такой сушилке вещи быстро высыхают

Такая сушилка занимает мало места — если нужно, её запросто можно снять с батареи, легко разобрать и убрать в шкаф, например.

Для изготовления сушилки вам потребуется:

  • Полипропиленовые трубы.
  • Уголки и тройники.
  • Ножовка.
  • Рулетка.
  • Карандаш.

Начинаем мастерить:

  1. С помощью рулетки замерьте размер батареи.
  2. Нарежьте трубы для штанг соответственно длине батареи. Ещё понадобятся короткие отрезки для промежутков между штангами и чуть длиннее для крепления к батарее.
  3. Соедините конструкцию с помощью уголков и тройников. Крепления к батарее делайте под углом 90о к раме.
Видео: изготовление сушилки на батарею

Деревянная решётка на ванну

На такой сушилке удобно сушить мелкие вещи

Это самая простая в изготовлении сушилка для белья — требует минимум деталей и времени, потраченного на её сборку.

Вам потребуется:

  • Деревянные рейки.
  • Саморезы.
  • Шуруповёрт.
  • Лак для покрытия дерева.
  • Наждачная бумага.

Приступаем к сборке:

Берём деревянные рейки и отпиливаем нужную длину, ориентируясь на ширину ванны. Вам потребуется 6–7 реек. Так же нужны будут поперечные рейки, на которые вы будете крепить продольные — 2–3 штуки, длина в зависимости от желаемой ширины сушилки. Все детали необходимо зашкурить, чтобы избавиться от зазубрин. Теперь берём короткие рейки, сверху перпендикулярно кладём рейки длинные — на некотором расстоянии друг от друга. Осталось соединить с помощью шурупов места пересечения. Для долговечности решётки, обработайте её лаком.

Видео: решётка на ванну своими руками

Шкаф для сушки белья

Сборка такого шкафа производится с помощью мебельных щитов, его высота 220—230 см, ширина 60—90 см и глубина 40—50 см. Отделение для масляного обогревателя или тепловентилятора находится в нижней части и изолируется оцинкованным железом или пенофлором. Внутреннее пространство шкафа оборудуется планками для одежды и полками для обуви.Схема шкафа для сушки одежды

Для циркуляции воздуха внутри шкафа, в верхней его части вырезается отверстие для вывода вентиляционной трубы, впоследствии соединённой с вентиляционной системой дома. А для притока свежего воздуха в нижней части дверцы шкафа проделывается небольшое отверстие.

Видео: сборка сушильного шкафа для одежды и обуви

Как видите, сделать сушилку для белья самостоятельно очень просто, потратив на это минимум времени и денег. А в функциональности и долговечности такие помощники не уступают покупным аналогам.

Здравствуйте! Меня зовут Катерина. Мне 24 года. Имею среднее профессиональное образование. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

navseruki.guru

Корзина для белья своими руками — наполнение шкафов

Очень удобные и простые в изготовлении тканевые корзины для белья — отличная альтернатива готовым изделиям. С помощью таких красивых и практичных корзин вы устроите идеальную организацию вещей в шкафах.

 Идея позаимствована с сайта makeitloveit.com

 Для изготовления таких корзин для белья и прочих вещей вам потребуется:

Сетка пластиковая, которую можно купить в любом строительном магазине

  • Ткань
  • Дермантин для ручек и отделки
  • Булавки
  • Нитки, иголка
  • Швейная машинка

 Порядок изготовления:

Then open up the tube just a bit and fold the tube together again, matching up the side seam with the pin (the blue pin below) that marks the “front” of the box (that you placed in the last step), right in the center.  Press the tube flat again, giving you new side edges.  Place pins at each end at the top (see the yellow pins?).  These are going to be the exact center of the sides of your box.  Essentially you just divided the tube into 4 quarters.

При желании можно сделать прозрачный карман для этикетки

 

 Для того, чтобы корзина в готовом виде приобрела правильную форму квадрата, следует по обе стороны от бокового шва следует сделать по строчке с каждой стороны.

Делать это следует аккуратно, точно выверяя расстояния линейкой

У вас должна получиться 4 одинаковые по размерам секции, в которые можно вставлять куски пластиковой сетки

Теперь следует отступить примерно на 3/4 от верха будущей корзины и отметить линию по низу булавками.

Делаем строчку по намеченной линии

Выворачиваем на изнаночную сторону

Займёмся углами нашей будущей корзины для белья

 

newdom.mirtesen.ru

рекомендации по изготовлению своими руками

А еще хуже, когда в сети или в журнале увидел картинку и просто влюбился. Чтобы не покупать расшатанную мебель на рынке и забыть про мечты идеального образа из журнала, нужно всего лишь собраться с силами и изготовить мебель для ванной комнаты своими руками.

Если вы решитесь на работу своими руками, вы не потратите время впустую на поиски именно «вот такой» мебели, а сделаете ее сами.

Если в вашем сознании есть четкая картинка и последовательность работы – это прекрасно, однако, перед рабочим процессом нужно продумать еще несколько нюансов.

Столешница для раковины в ванную комнату

Выбираем тип будущей мебели

В зависимости от планировки ванной комнаты, свободного пространства и ваших пожеланий, нужно выбрать тип мебели. В этом списке много вариантов: тумбочки, полочки, шкафчики и т. д.

Современные специалисты разделяют следующие варианты для работы своими руками:

  • тумба под раковиной: чаша может стоять на шкафчике, умывальник может врезаться в конструкцию; в любом случае подобный прием довольно практичный и привлекательный: у вас появится достаточно места для личных косметических средств, вы скроете неприглядные виды с сифоном, тем самым рационально использовав «мертвое» пространство, которое так часто пустует;
  • подвесные шкафчики или полки: зачастую голые стены ванной комнаты могут быть использованы довольно эффективно; монтируясь на подвесных кронштейнах в верхней части помещения, шкафчики кажутся маленькими, но при этом очень вместительные; в этом пункте уточним, почему не рекомендуется выбирать напольные тумбы: они занимают много места, и становятся препятствием во время передвижений по комнате;
  • зеркала: если в ванной нет существенного места для размещения стеклянного полотна, рассмотрите вариант изготовления навесного шкафчика с зеркальной дверцей; дизайнеры отмечают, что отличным приемом для увеличения пространства ванной комнаты является установка прямоугольного большого полотна в виде окна, то есть с перегородками, как у оконной рамы;
  • бельевой шкаф: возможно, уголок ванной комнаты пустеет и позволяет разместить в нем небольшой напольный шкафчик с маленьким отделением для мелкой косметики и большим – для грязного белья и желательно моющих средств.

Мы вам представили наиболее распространенные варианты мебели в ванной комнате небольших размеров. Помните, даже обладая свободными средствами, не стоит перегружать столь небольшое помещение лишней мебелью.

Можно своими руками смастерить полочки для ванной комнаты

Определим материал для изготовления шкафчиков

Этот вопрос можно считать наиболее главным в ремонте ванной комнаты. Так как помещение влажное и даже мокрое, материал для изготовления полок и шкафчиков должен быть влагостойким и надежным.

Рассмотрим наиболее доступный и простой материал – пластик. Ванная будет смотреться красиво, работать с материалом довольно легко, а найти нужный цвет еще проще.

Но, очень важно помнить, что материал хрупкий, его довольно легко повредить и нанести повреждение. Если пластик нагрузить, нажать или ударить моментально появится трещина или скол.

Такой вариант не выдержит тяжести множества баночек и бутылочек, не говоря уж о громоздкой раковине.

Известный древесный материал ДСП – хорош, обладает водостойкими свойствами. Однако на рынке не такой богатый выбор цветовых решений.

МДФ – материал немного хуже по качеству, нежели ДСП. Поэтому зачастую эти материалы используют в паре: внутренняя часть из МДФ, а внешняя (наружная защищающая от воды) из ДСП. Если вода попадет на древесноволокнистую плиту, она в скором времени разбухнет и потеряет свои свойства.

Также возможно использовать различные металлы: сталь, нержавейка или алюминиевые сплавы. Мебель привлекательна и практична, однако, работать своими руками с подобными материалами довольно сложно. Учитывайте тот факт, что металлы холодные и любое прикосновение к мебели может быть неприятным.

Шкафчик в ванной комнате

Камень или стекло

Из стекла довольно часто изготавливают фасады шкафчиков или столешницы. Работать с материалом несложно, но за ним нужно ухаживать.

Из камня также отлично смотрятся столешницы или полки. Но материал сложно обработать своими руками в домашних условиях. Вам придется воспользоваться помощью специалистов с профессиональным оборудованием.

Натуральное дерево

Этот вариант можно определить, как наиболее удачный, но неидеальный. Контактируя с прямым воздействием воды, материал меняет цвет и форму. Но при соответствующей обработке лаками и влагостойкими средствами, мебель из дерева станет прекрасным и надежным выбором.

Если использовать прочные виды древесины, вам понадобится профессиональное оборудование, которого у вас наверняка нет. Поэтому работа своими руками несколько осложнится.

Специалисты рекомендуют использовать для мебели ванной комнаты корабельную фанеру. Она проста в работе и устойчива к влаге.

Расцветка мебели, определяющая дизайн

Идеальное сочетание – это один цвет мебели и дверного проема, самой двери. Однако если дверь темного цвета, мебель для ванной лучше выбрать светлого оттенка, чтобы она увеличивала комнату.

Сочетайте тона с отделкой стен и пола помещения.

Произведем замеры

Чтобы верно приобрести необходимое количество материалов и правильных параметров, вам нужно произвести замеры прежде, чем отправляться в строительный гипермаркет.

Очень важно при покупке обратить внимание отдельно на ровность поверхностей каждого листа материала. Помните, сделать своим руками ровные и идеально гладкие шкафчики не получится, поэтому старайтесь подбирать изначально ровные материалы.

Для более детальной картины специалисты рекомендуют заранее нарисовать примерный план, благодаря которому вы сможете более рационально расставить мебель и спланировать площадь ванной.

Также к полкам можно добавить зеркало

Подготовка материалов

Согласно размерным данным, нарежьте необходимые вам куски материала. Конечно, выполнить это задание можно и своими руками, однако, более качественно задание может сделать специалист в мастерской.

Постарайтесь экономично нарезать полоски, чтобы на работу ушло не менее 80% купленного материала.

Учитывайте, что нарезка лобзиком своим руками не обещает подарить вам прекрасные и ровные детали.

Подбор комплектующих

На этом этапе вам предстоит подобрать крепления, фурнитуру, ручки и т. д.

Виды креплений:

  • шканты: окончательный вид мебели будет привлекательным, но конструкция окажется неразборной;
  • конфермат: практично, но красотой не отличается;
  • евростяжки: уникальный и оптимальный вариант, который и выглядит красиво и в любой момент позволяет разобрать мебель.

Как видите, выбор очевиден. Современные крепления – наиболее выгодный вариант.

Что касается фурнитуры, отдайте предпочтение изделиям из хромированного материала и нержавейки. На пластиковые ручки даже не смотрите, через два или три месяца краска сотрется, а богата позолота будет валяться на полу.

Бельевой шкаф своими руками

Подготовка материала к сборке

Почти окончательный этап производства мебели своими руками предполагает покраску выбранного вами материала.

Специалисты отмечают, что услуги профессионалов стоят довольно дорого. Своими руками покрасить – это хлопотно, запах неприятный и место нужно отдельное. Однако существует более-менее разумный выход – это воск.

Нанести его на будущую мебель несложно, не слишком дорого, да и дизайн буде великолепным.

Сборка: финишный этап

Произведите сборку будущей мебели по вашей инструкции. Если в качестве креплений вы использовали шканты, постарайтесь их клеить только после создания ответных отверстий.

После того как установите мебель на свои места, приступайте подготовке места для раковины. Лобзиком сделайте аккуратное отверстие.

Тумба под раковину своими руками

Мебель своими руками – это реально и доступно. Не стоить отвергать эту мысль. Тщательно продумайте каждую деталь и внимательно произведите замеры. В таком случае ваша мебель будет уникальной и качественной, это ведь ручная работа!

vannalife.ru

Тумба для постельного белья своими руками

2. РАЗМЕРЫ

Распил ЛДСП я заказывал на мебельном производстве, т.к. в домашних условиях это дело очень пыльное (жена бы явно не обрадовалась) и муторное. Но прежде чем заказать, необходимо было определиться с размерами деталей. У меня в распоряжении имелось ограниченное пространство: по высоте - до подоконника 830 мм, по ширине – 1000 мм (размер дивана в сложенном состоянии), глубина же составила 520 мм (от батареи до дивана).

Исходя из этих размеров, я начертил эскиз будущей тумбы. Его можно нарисовать карандашом на бумаге, как в старые добрые времена, а можно воспользоваться программой PRO100 (СКАЧАТЬ МОДЕЛЬ ТУМБЫ), прогресс ведь не стоит на месте. Итак, вот мой эскиз:
На данном эскизе видно, что все необходимые детали пронумерованы и изображены по отдельности. Те детали, которые имеют одинаковый размер, например, правая и левая стойки, идут под одним номером - 2. Под размерами деталей вы видите подчеркивания. Как вы уже догадались, так отмечается кант на деталях. Например, деталь номер 1 нужно "закатать" по кругу, соответственно я подчеркнул дважды размер по длине и ширине.

Внимание! При заказе распила необходимо учесть, что первый размер идет вдоль волокон рисунка ЛДСП, а второй – поперек.

 

Габариты нашей тумбы 1000х800х450 (ШхВхГ). Высота 800 мм дана с учетом декоративных опор 100 мм. Т.к. обработка торцов ЛДСП меламиновой кромки это уже прошлый век, то было решено нанести ПВХ кромку. С учетом того, что некоторые детали оклеиваются 2 мм ПВХ кромкой, были скорректированы размеры 5 детали. Для 1 и 3 детали толщина кромки не критична. Почему размер 5 детали не 1000 мм, а 993мм, спросите вы. Все очень просто: между фасадными деталями необходимо выдерживать зазор в 3 мм. Поэтому 1000-3=997 мм и 997-4(кант ПВХ 2мм с двух сторон)=993 мм. Дверцу лучше делать накладную – не теряется внутренний объём и меньше мороки с подгонкой и регулировкой. Заднюю стенку я сделал из ДВП размером 997х682. Откуда 682 мм? 668 мм (боковая стенка)+16 мм (толщина ЛДСП – дно нашей тумбы)-2 мм (зазор). С учётом всего этого, для 16 мм ЛДСП размеры будут такие: 1 – крышка 1000х450, 2 – боковые стенки 668х420, 3 – дно 1000х420, 4 - стяжки 968(1000-16-16)х80 (уже делать не стоит, т.к. может расколоться), 5- дверца и передняя стенка одинаковые, 997х338. 338 мм. Получается так: 800-100(опоры)=700-16(крышка)=684-3(между крышкой и дверцей)-2(между дверцей и передней стенкой)-3(зазор снизу)=676/2=338 мм (соединяются двумя петлями 90 градусов, зазор 2 мм).

 

Далее в столбик выписываем все детали, таким образом:

Номер детали

Размер детали ЛДСП

Количество

1

1000x450

1

2

668х420

2

3

1000х420

1

4

968х80

2

5

993х336

2

Определившись с размерами деталей, заказываем распил. Если нужно, то сразу заказываем нанесение кромки.

3. ФУРНИТУРА

Пока заказ выполняется необходимо купить фурнитуру.

Нам понадобятся:

Наименование

Количество

Конфирмат

12

Петли 90 градусов

2

Опоры декоративные

4

Ручка

1

Барный ограничитель

1

Уголок мебельный

6

Шурупы 4х30

12

Шурупы 3х16

30

Гвозди 20

30

4. РАЗМЕТКА

Забирая распил необходимо удостовериться в соответствии размеров деталей, отсутствии царапин и сколов. Если заказывалось нанесение кромки, нужно убедиться в том, что все сделано правильно: могут перепутать 2 мм и 0,4 мм, а могут просто забыть нанесли или нанести не в том месте.

Итак, детали забраны, фурнитура куплена, осталось только все собрать!

Приступаем к нанесению разметки на деталях. Берем дно (деталь номер 3) и, отступая от края 8 мм (центр толщины ЛДСП), 50 мм от переднего и заднего края, отмечаем карандашом 4 точки для сквозного отверстия 7 мм под конфирмат. См. схему.
  Шилом делаем отверстия в местах сверления.

Если есть «конфирматное» сверло, то разметка боковин (деталь номер 2) с торца не нужна. Если нет, то необходимо с нижнего торца нанести соответствующую разметку, 8 мм (центр толщины ЛДСП) и 50 мм от каждого края для отверстия диаметром 5 мм и глубиной 5 см. Сверху боковин размечаем 4 отверстия, для крепления стяжек, на расстоянии 20 мм и 60 мм от каждого края, под 7 мм сквозные отверстия.

На стяжках соответствующие точки под отверстия диаметром 5 мм с двух торцов. См. схему.

Осталось разметить дверцу и переднюю стенку. Кладем их на ровную горизонтальную поверхность (в моем случае это остаток от кухонной столешницы). Размечаем отверстия под петли и ручку. См. схему.

5. СВЕРЛЕНИЕ И СБОРКА

При сверлении ЛДСП необходимо учесть один нюанс: сверлить надо на жесткой поверхности, либо подложив кусок ДСП к выходному отверстию! Иначе будут «рваные» края выходного отверстия. Удобнее всего начинать с дна изделия. Выставляем прямой угол между дном и боковиной.

Удерживая дрель в горизонтальном положении, сверлим отверстие под конфирмат и сразу закручиваем. У кого нет «конфирматного» сверла, сверлит в каждой детали отверстия по отдельности. Возможно, такой способ кому-то будет даже удобнее, засверлить сначала 7 мм отверстия, потом 5 мм и скрутить согласно схеме.
Далее переворачиваем на бок и подставляем стяжки. Сверлим отверстия.
Стягиваем конфирматами. Ставим пластиковые заглушки. Можно также использовать наклейки, чтобы скрыть шляпки конфирмата, продаются по 50 штук там же где и фурнитура.
Переворачиваем к верху дном и прикрепляем основания декоративных опор, не забыв учесть 3 см для плинтуса.
Теперь приступим к установке петель.

Я использую ограничитель для дрели, чтоб не просверлить дверь на сквозь. Глубина отверстия должна быть 13 мм.

Просверлив отверстие под чашку петли и выставив зазор между дверью и передней стенкой 2 мм, вы поймете, где крепить планку для петли. У меня получились планки под срез передней стенки.

Мебельные уголки крепим так, как удобно, расстояния здесь не принципиальны.

Теперь кладем крышку верхом вниз, на нее ставим тумбу и фиксируем шурупами 4х30. Предварительно сверлом 3 мм просверлить в стяжке отверстие, не сверля при этом крышку тумбы.
Накручиваем опоры
Кладем тумбу на переднюю стенку (дверцу снять) и крепим её на мебельные уголки. Устанавливаем дверцу, барный ограничитель и ручку.
Прибиваем ДВП.
И радуемся получившейся тумбе.
Теперь, я думаю, у вас не возникнет трудностей и сомнений при сборке более сложных изделий.

hobbi-mebel.ru

Органайзер для белья - порядок должен быть во всём! • Домик Панды

Декор и эргономика

Моя очередная хвастушка — органайзер для нижнего белья!

Если у вас поблизости есть Икея или вы обладаете терпением, чтобы дождаться посылочку с заказом, — не тратьте нервы, силы и время на эту «ерунду».Я потратила на неё все вечера в течение двух недель. Ну как потратила — тихонько шила, колола пальцы иголкой, училась работать с напёрстком, одним глазом фильмы всякие глядела, чай пила, кошек гладила…Мне вообще иногда сам процесс нравится больше, чем достигнутый результат. А еще мне проще и быстрее сделать что-то самой, чем пойти и купить. Помнится как-то разодрала я свои любимые коричнево-шоколадные колготки на щиколотке, так пока я за новой парой именно таких же дошла, я уже на старых умудрилась вышивку сделать. И люблю их больше и ношу чаще, чем новые )))Это я всё к тому, что мой перфекционизм не дремлет и постоянно портит мне настроение — я люблю порядок во всём! Люблю, когда у каждой вещи есть свое место, когда закроешь глаза и без запинки скажешь, в каком ящике комода лежит нужная именно здесь и сейчас бумажка/цветные карандаши/зарядка от старого телефона/шапочка для бассейна. Ооооо, как же я психую, когда не нахожу вещь на своем месте, или нахожу, но там, где по определению её там быть не должно. Ну, например, зарытый среди кухонных лопаточек, открывашек и ножей пульт от телевизора. И как на зло «зарывалеля» под моей горячей рукой не оказывается, а проклятый перфекционизм не даёт мне выдержки оставить всё как есть и натыкать носом нарушителя, несу всё по местам раскладывать…Стоит ли говорить, что каждое утро, открывая ящик со своим нижним бельем, я видела кучку женских штучек, абсолютно никак не систематизированных. И меня это опять таки бесило!

А потом я увидела ЕГО — органайзер!

И если бы в нашем городишке такое чудо продавали, я бы купила не раздумывая! Ну или хотя бы повертела в руках и поняла бы принцип сборки. Патамушта, когда я, воодушевленная идеей, раскроила и стала шить, то «придумала» велосипед не с первого раза.Но если руки золотые — не важно из какого места они растут! Если я еще желание не отбила, расскажу, как же это «чудо» у меня получилось.

Сначала нужно снять размеры с ящика: длину, ширину и глубину (высоту).Мой ящик стандартного комода был 76 см. в длину, 43 в ширину, 13 в высоту.

Из однослойного синтепона и основной ткани я выкроила по одному прямоугольнику размером 75*42Размеры прямоугольников нужно специально уменьшить на один-два сантиметра от размеров ящика, чтобы органайзер свободно входил в ящик, не сжимался и не топорщился.Синий прямоугольник можно отложить пока подальше — он нам потребуется в самом конце.

А на белый (это основание органайзера) нашиваем длинные прямоугольники (это будут стенки ячеек).Просто синий органайзер показался мне скучным, и я взяла еще ткань оранжево-белого цвета.Длина прямоугольников равна длине основания, а ширина равна двойной высоте ящика ( за минусом пары сантиметров — опять таки чтобы ничего при закрывании/открывании не мешало). Прямоугольники прошиваем по середине, стороны складываем вместе, шов оказывается внутри, а наша перегородка получилась двойной — для дополнительной жесткости и сокрытия всех швов и краев.Внешние стенки органайзера я пришила наоборот — сгибом вверх.Расстояние между перегородкамии я нашла опытным путем, оптимизированно и эргономично складывая по разному бюстгатлеры и замеряя ширину.

Количество и длина ячеек тоже напрямую зависит от величины бюста хозяйки )) (вот у меня расчерчены уже границы).

Дошивать до ко края не нужно! Оставьте сантиметр-полтора — дальше поймете почему.

Теперь дело за маленькими перегородками. Ширину определили? Прибавляем с каждой стороны по полсантиметра на припуски на швы, а вот высоту наоборот уменьшаем на сантиметр. Перегородки тоже делаем двойные — шьем такие вот «мешочки» — столько, сколько у нас будет перегородок. (у меня получилось 24 штуки). Раскраивать сразу все по одному размеру не следует — нужно периодически сверяться с шириной между длинными перегородками (ну либо изначально пришивать их идеально и до миллиметра точно).Итак, сшиваем «мешочки», выворачиваем. Чтобы уголки вывернулись хорошо, можно их немножко срезать. А потом все детали нужно отпарить утюгом — так получится более ровно и аккуратно, да и работать будет легче.

Срез «мешочка» закрываем косой бейкой или лентой, сложенной пополам.Ну а теперь предстоит, пожалуй, самый долгий процесс нашего творчества: пришить маленькие перегородки к большим (по размеченным заранее линиям) с начала с одной стороны, потом с другой. Вот на это и потратится 90% времени )))

Помните, мы длинные перегородки до самого края не прошивали? Сейчас сшиваем вместе обе половинки по короткой стороне (по высоте), выворачиваем, отпариваем утюгом.

Закрываем верхние срезы косой бейкой или лентой. А с боков по краям пришиваем стенки-прямоугольники, сгибом вверх (как до этого делали по длинной стороне).

Пришиваем болтающиеся длинные перегородки к боковой короткой стенке.

Совмещаем срезы боковых стенок по высоте, прошиваем, срезы закрываем косой бейкой или лентой — вот такой уголок получится.

Ну теперь самое время вспомнить про большой прямоугольник, отложенный в самом начале. Кладем его снизу нашей конструкции и пришиваем по периметру (я прострочила «зиг-загом», чтобы при дальнейшей работе ниточки со срезов не мешали).

Ииииии, завершающий этап — по периметру же закрываем срезы косой бейкой или лентой. Особое внимание нужно уделить углам — чтобы ничего не топорщилось, чтобы никаких складочек!

Несем скорее на «примерку»!

А теперь самая приятная часть — раскладываем всё по своим местам, любуемся идеальным порядком и хвалим себя дважды в день )))

Но если такую полезную штучку страсть как хочется, а лень или ручки направлены в другую сторону, то уже готовые органайзеры для белья, а также ящики для обуви, коробочки для головных уборов, вакуумные пакеты и миллион всяких нужных для организации порядка вещей, можно найти вот ТУТ на замечательном сайте!А еще можно почитать мой обзор про некоторые уже готовые оргнайзеры.

funpanda.ru