Платяной шкаф для дачи своими руками. Шкаф платяной своими руками


Платяной шкаф для дачи своими руками, трёхмерные модели деталей с размерами

Для того, чтобы использовать полезную жилую площадь с наибольшей эффективностью, а также по возможности сэкономить на затратах, многие вещи на даче я делаю своими руками. Так, например, в своё время я сам построил сарай на садовом участке, душевую кабину, затем дровяник и навес от солнца и дождя. Позднее я изготовил своими руками деревянную кровать, построил бассейн на садовом участке, сделал лестницу для спуска в воду нашего садового водоёма, соорудил мостик через садовый ручей, мышеловку из подручных материалов и прочие мелочи. Наш садовый домик в садоводстве Ленинградской области очень маленький. Стандартная покупная мебель для него не очень подходит. Поэтому в этом сезоне я сделал для дачи своими руками небольшой платяной шкаф таких размеров, чтобы он полностью занял имеющееся для него в комнате свободное место.

Материалы я выбирал самые доступные и дешёвые. Основным строительным материалом для изготовления шкафа я выбрал бруски сечением 30х40 мм. Для изготовления полок в шкафу я использовал листы оргалита толщиной 5 мм и его же использовал для обшивки стенок шкафа и изготовления раздвижных дверок шкафа. Для придания приемлемого внешнего вида оргалит я оклеил самоклеющейся плёнкой.

После того, как я вышел на пенсию, у меня появилась возможность уделять больше времени поделкам, поэтому я решил попробовать сделать не самый простой вариант конструкции, а несколько изощриться и попытаться придать шкафу приличный вид, не производя лишних финансовых затрат.

Предварительно я сделал на компьютере трёхмерные модели всех деталей в бесплатной программе Google SketchUp. Это позволило заранее устранить несколько нестыковок размеров деталей и заранее представить себе наиболее сложные проблемы в процессе изготовления. Поскольку установка полок и боковых стенок не представлялась сложной, я их на модели шкафа не показывал, т. е. отобразил только каркас.

На этом рисунке показан результат разработки, когда модели всех входящих деталей были уже созданы и собраны в единую конструкцию каркаса.

Основой шкафа являются четыре вертикальных бруска. Высота шкафа была выбрана 204 см. Причин для выбора именно такого размера было много, но основными были: высота потолка, высота полок, обеспечение возможности уборки пола под шкафом, а также доступ для уборки сверху на шкафу. В брусках были сделаны пазы для шипов горизонтальных перекладин, а также узкие пазы для установки боковых стенок шкафа. Поскольку заднюю стенку шкафа для придания прочности предполагалось сделать сплошной и привинтить её шурупами, а спереди конструкция должна была быть открытой, вертикальные стойки понадобились всего двух видов.

Фото можно увеличить щелчком мыши Передняя левая и задняя правая стойки при этом абсолютно одинаковые, а передняя правая и задняя левая также одинаковые, но зеркальные по отношению к предыдущим.

Фото можно увеличить щелчком мыши Передняя левая и задняя правая стойки при этом абсолютно одинаковые, а передняя правая и задняя левая также одинаковые, но зеркальные по отношению к предыдущим.

На одной фотографии показаны готовые стойки, а на другой – пазы.

С горизонтальными перекладинами пришлось повозиться побольше. Боковые перекладины в количестве 14 штук были все почти одинаковые. На концах перекладин были сделаны шипы с помощью ножовки с мелким зубом с припуском на последующую подгонку рашпилем при установке на место.

Фото можно увеличить щелчком мыши На верхней поверхности всех боковых перекладин с внутренней стороны была сделана выборка для укладки в неё полки. Кроме того, на перекладинах шпунтубелем были выбраны пазы для установки боковых стенок. На десяти перекладинах пазы для стенок были сделаны как на верхней, так и на нижней стороне.

Фото можно увеличить щелчком мыши На двух верхних боковых перекладинах – пазы были только на нижней поверхности.

Фото можно увеличить щелчком мыши На двух нижних боковых перекладинах – пазы были только с верхней стороны.

Фото можно увеличить щелчком мыши На этом рисунке можно посмотреть размеры шипов.

На этой фотографии показаны изготовленные верхние и нижние боковые перекладины.

Это готовые промежуточные боковые перекладины.

Фото можно увеличить щелчком мыши

С задними перекладинами возни оказалось меньше всего, они все одинаковые и показаны на этих рисунке и фотографии.

При изготовлении передних перекладин пришлось подумать о дверцах шкафа. Я решил сделать раздвижные дверцы на всех полках, кроме одной. Одну полку я сделал открытой, чтобы на неё было удобно ставить и класть вещи, постоянно необходимые в жизни – часы, термометр, очки, шкатулку для мелочей и т. п.

Раздвижные дверцы скользят в специальном пластиковом профиле, который можно приобрести в магазинах строительных товаров. Нужно только помнить, что верхний и нижний профили отличаются высотой, верхний профиль имеет высоту больше, чем нижний, чтобы дверцу можно было вставить сначала в верхний, а потом в нижний профиль, и после этого дверца не вываливается. Для этого профиля в передних перекладинах были сделаны выборки, чтобы он надёжно держался на своём месте и не мешал класть вещи на полку. Естественно, что на самой верхней перекладине паз для профиля не нужен сверху, а на самой нижней – снизу. Поскольку одна полка предполагалась открытой, на её месте также устанавливалась одна верхняя перекладина (на уровне полки) и одна нижняя перекладина (над ней).

Чертежи передних перекладин приведены на рисунках:

промежуточная перекладина

верхняя перекладина

нижняя перекладина

Вид нижних готовых перекладин.

Затем я собрал заднюю стенку шкафа. Для этого я вырезал из оргалита два листа, которые полностью перекрывали все полки. Один имеющийся у меня в наличии лист был недостаточен по размерам: 1,44 метра не могут перекрыть стенку шкафа высотой два метра. Стык листов я расположил на одной из горизонтальных перекладин.

При распиливании оргалита всегда возникают сложности из-за того, что отпиливаемый кусок начинает болтаться, а рук, чтобы его придержать, не хватает. Оказалось, что достаточно удобно пользоваться канцелярскими зажимами для бумаг, одевая их на начало разреза.

Собрав вертикальные стойки с задними перекладинами на клею (использовался клей ПВА), я уложил оргалит на каркас с задней стороны, стянул каркас ремнями и привинтил оргалит к стойкам и перекладинам шурупами-саморезами. На фото показан промежуточный этап сборки, когда был установлен один лист оргалита.

В целях экономии средств я использовал самоклейку для отделки задней стенки только в том месте, где расположена открытая полка. На прочих полках заднюю стенку не будет видно при закрытых дверцах.

После сборки задней стенки можно было переходить к изготовлению боковых стенок. Каждая полка имеет свои две боковые стенки. Каждую боковую стенку я вырезал из оргалита с такими размерами, чтобы она плотно входила в пазы как вертикальных стоек, так и в пазы боковых горизонтальных перекладин. Поскольку в домашних условиях размеры выдержать достаточно трудно, для каждой полки размер каждой боковой стенки я определял по месту, после того, как шипы горизонтальных боковых перекладин были подогнаны к пазам вертикальных стоек так, чтобы плотно садиться в предназначенные для них места.

После этого я приступил к предварительной сборке боковых стенок. Я сначала произвёл предварительную сборку боковых стенок, чтобы убедиться в правильности всех размеров боковых перекладин. После того, как одна боковая стена шкафа предварительно собрана, её можно собирать окончательно.

Затем я стенку разобрал и оклеил наружную сторону боковых стенок самоклейкой, а потом собрал заново, но уже с промазыванием шипов боковых перекладин клеем ПВА и тщательным простукиванием киянкой. Торцы боковых стенок каждой полки промазывать клеем я не стал, поскольку размеры боковых стенок из оргалита я подогнал достаточно точно.

При сборке очень помогли ремни, которыми я стянул детали, чтобы при простукивании одной стороны стенки не отошла другая сторона. Ремни в процессе простукивания нужно подтягивать, чтобы они всегда были натянуты. Ремни не снимают до окончательного высыхания клея. Кстати, удобно использовать ремни для верхнего багажника автомобиля.

Когда обе боковых стенки шкафа были готовы и скреплены с вертикальными стойками, я соединил их передними перекладинами. Для того, чтобы удержать всю конструкцию в собранном состоянии, я её стянул, наложив с двух сторон доски, при помощи веревочной петли и палки.

Стянув и поставив каркас шкафа на пол, следует обязательно проконтролировать с помощью столярного угольника перпендикулярность вертикальных стоек и горизонтальных перекладин, а также передних и боковых перекладин. Пока ещё прочность каркаса не очень высока, необходимая жёсткость была достигнута после того, как я вырезал из оргалита и уложил в выборки на горизонтальных перекладинах полки.

Форма деталей такова, что после сборки в горизонтальных перекладинах образовалось прямоугольное углубление.

После установки оргалитовой полки углубление полностью заполняется.

Полки удерживают каркас от перекосов за счёт того, что края оргалита упираются в края углублений на перекладинах. Однако полки не могут удержать каркас от «расползания», если клей не сможет удержать шипы при значительной нагрузке. Для дополнительной прочности я закрепил края оргалитовых полок к перекладинам шурупами с потайной головкой. В оргалите я предварительно просверлил отверстия для шурупов и сделал зенковку краёв отверстий, чтобы потайная головка шурупа не выступала над поверхностью полки.

После этого шкаф стал достаточно прочным, чтобы его можно было безбоязненно поставить на нужное место и даже положить в него кое-какие вещи.

Последний этап изготовления шкафа для дачи своими руками – это установка дверок. Сначала я закрепил в пазах передних перекладин пластмассовый профиль для раздвижных дверок. Затем вырезал из оргалита дверки, выбрав горизонтальный размер каждой дверки на два сантиметра больше, чем половина ширины полки между передними вертикальными стойками, что обеспечивает перекрытие дверок при закрывании.

Вертикальный размер подбирал индивидуально для каждой полки, на 8 мм больше, чем расстояние между краями верхнего и нижнего профилей. Поскольку глубина верхнего профиля составляет 10 мм, вставив верхний край дверки в верхний профиль, можно спокойно установить нижний край дверки над углублением нижнего профиля, при этом расчетный зазор составляет 2 мм. Затем, опустив дверку в нижний профиль, глубина которого всего 5 мм, можно быть уверенным, что верхний край дверки заходит в верхний профиль на 3 мм, что не позволит дверке вывалиться.

Ручки для дверок я сделал просто из кусочков рейки сечением 10х15 мм, закрепив их шурупами с внутренней стороны дверок.

Нужно ещё отметить, что длина покупного профиля для дверок составляет 1 метр, чего я не знал, приступая к изготовлению шкафа и планируя ширину полки 54 см. С целью экономии средств мне не захотелось тратить на каждую полку целый профиль, поэтому я установил на каждую полку профиль длиной всего 50 см, оставив края паза незакрытыми. Поэтому советую при изготовлении платяного шкафа для дачи своими руками выбрать другую его ширину, либо смириться с большим количеством отходов профиля.

Лев Борисович Выскубов, 25.09.12

Все права защищены и охраняются законодательством РФ, © pensionerka.net Интернет-журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-50180 от 07 июня 2012 г. Копирование материалов сайта запрещено.

pensionerka.net

Шкаф на даче своими руками

Мебель для дачи своими руками (41 фото): выбор материала. Изготовление шкафа-купе для мансарды, стола и скамеек

Хотя на даче мы, по большей части, отдыхаем только летом, отказываться от привычных благ цивилизации никому не охота. Но если для городской квартиры мы готовы потратить солидную сумму на приобретение мебели, то садовая или кухонная мебель для дачи своими руками скроенная, нас привлекает больше.

Фото гарнитура в деревенском стиле.

И дело здесь даже не в том, что жалко денег. В городе купить и привезти любую мебель не составит особого труда. Загородные дачные коттеджи зачастую находятся на приличном удалении от торговых центров, и доставка может обойтись дороже, чем само изделие.

Добавьте к этому еще то, что не каждый участок охраняется, отсюда велика вероятность хищения. И наконец, изготовление дачной мебели своими руками может стать прекрасным и очень полезным хобби.

Выбор материала

Мебель для сада и дачи своими руками может смастерить практически каждый, ведь после постройки и отделки дома, как правило, остается множество различных материалов. Даже дачные дома из блок контейнеров или каркасные конструкции, которые устанавливаются в уже готовом виде, при монтаже нуждаются в дополнительных приспособлениях.

Лавочка на основе деревянных чурбачков.

Лидером в данной области заслужено считается натуральная древесина. Ведь ее обработка проста и доступна. Она не требует углубленной профессиональной подготовки или специализированного дорогостоящего инструмента.

В самом экономном варианте вам понадобится ножовка, дрель, молоток и отвертка или шуруповерт. Еще лучше если имеется бензиновая или электрическая пила.

Любые предметы подобного плана могут изготавливаться как в стационарном варианте, так и разборные. Например, в саду или зоне барбекю чаще устанавливают стационарные столы и лавки на металлическом каркасе или бревенчатые грубые конструкции, стилизованные под деревенскую тематику.

Журнальный гарнитур из бревен.

Что же касается внутреннего убранства дома или переносных, разборных конструкций, то здесь кроме дерева и металла еще могут использоваться фанера, ДСП и ДВП.

Важно: несмотря на то, что в основном дачная мебель своими руками из подручных материалов собирается, качество этих материалов должно быть высоким. Как вы не обрабатывайте старую доску, бревно или ДСП, они долго не прослужат.

Мебель из пластиковых бутылок.

Внутреннее убранство дома

В доме самым сложным, с точки зрения монтажа, является область кухни. Если не касаться стола и скамеек, то большинство остальных предметов делается встроенными. Таким образом, достигается существенная экономия материала на задних стенках, плюс крепление к прочным стенам, полу и потолку обеспечивает дополнительную устойчивость конструкциям.

Совет: по мнению многих бывалых хозяев, если дом новый и планируется отделка вагонкой, то вначале лучше смонтировать встроенные шкафы, тумбы и остальные приспособления. И только после этого облицовывать оставшееся пространство.

Поговорим о кухне
  • Мойку и рабочий стол, с тумбой под ним можно делать в двух разных вариантах. Самый простой выход, это взять ламинированное ДСП и заказать на фирме раскрой по своим размерам. Там же сделают прорези под скрытые мебельные петли и опорные крепления под полочки. После чего все детали в разобранном виде доставляются и собираются.
  • Но, исходя из собственного опыта, можем сказать, что древесностружечная плита, даже ламинированная, будет иметь достойный вид максимум 3 года. Далее в местах, где будет попадать влага, плита начнет разбухать и отслаиваться. В периодически отапливаемом помещении этот процесс неизбежен.

Совет: чертежи дачной мебели своими руками, в случае со встроенными конструкциями лучше сделать как можно более подробно. С указанием всех точек крепления и размеров деталей.

Чертежи дачной мебели своими руками – стол.

  • Намного более практичным и долговечным будет встроенный гарнитур, собранный на основе деревянного каркаса. Весь опорный скелет конструкции собирается из квадратного бруса с толщиной ребра 40 – 60 мм. Столешницу лучше сразу купить новую, по своим размерам в зависимости от параметров ваших конструкций. Комфортная высота стола с мойкой  делается в районе 750 мм.
  • Боковые стенки обшиваются евровагонкой, которая легко крепится при помощи кляймеров, лицевая сторона при таком монтаже получается сплошной, не изуродованной шляпками гвоздей или саморезов. Плюс при дальнейшей облицовке помещения вагонкой, сделанный по уровню встроенный стол или шкаф будет смотреться влитым.
  • Делать дверки из вагонки можно, но они получатся слишком тяжелые и массивные. Поэтому мы советуем использовать влагостойкую фанеру. Для повышения эстетической привлекательности фанеру можно оклеить бамбуковыми планками, которые в изобилии продаются в любом строительном супермаркете.

Схема сборки одного из вариантов кухни.

  • Фартук, по возможности лучше выложить кафельной плиткой, если это для вас сложно, то можно зашить эту область пластиком и промазать стыки силиконом.
  • Что же касается навесных шкафчиков над мойкой, то стенки и полочки удобно собирать из двух досок шириной 150 мм и толщиной 20 – 30 мм, плотно соединенных встык. С внутренней стороны их можно скрепить поперечными планками 30х40 мм.
  • Эти же планки являются опорой для полочек. В результате получается навесной шкафчик шириной 300 мм, что вполне достаточно для хранения круп в месте не доступном для мышей.
  • Угловой встроенный шкаф делается по такому же принципу, только несущие деревянные балки монтируются на всю высоту шкафа, с фиксацией не только к стене, но еще полу и потолку. Стационарная стенка обшивается вагонкой, дверки делаются из водостойкой фанеры и оклеиваются бамбуком.

Чертежи лавки.

Совет: мягкая мебель на даче своими руками делается нечасто. Точнее каркас из дерева сделать просто, сложнее сшить качественные мягкие подушки, поэтому их мы советуем покупать отдельно.

Шкаф-купе для мансарды

На втором этаже в мансарде всегда остается неудобное пространство, которое благодаря ломаному потолку можно выгодно использовать для встроенного шкафа-купе. Инструкция здесь немного иная. Так как задняя и одна боковая стенка у нас уже имеется, остается сделать одну боковую фальшь стену и раздвижные двери.

Для дверей мы советуем приобрести сосновый мебельный лист, толщиной 18 мм, хотя в данном случае, подойдет и ламинированное ДСП — цена у него будет гораздо ниже. В магазине, торгующем мебельной фурнитурой нужно будет купить набор направляющих и роликов для раздвижных дверей. Если используется ДСП, то следует позаботиться о декорировании торцов.

Вариант шкафа-купе в мансарде.

После монтажа каркаса для боковой фальшь стены нужно закрепить верхние и нижние направляющие и далее подгонять размер дверей по высоте. Сами направляющие декорируются в зависимости от общего стиля мансарды, но как правило вагонкой. Ручки на двери, а также различные вешалки, полочки и перекладины внутри шкафа устанавливаются индивидуально, на ваше усмотрение.

Важно: если мебель на дачу своими руками делается из соснового мебельного щита и покрывается лаком, то покрывать следует равномерно с обеих сторон, в противном случае лист может выгнуться.

Мягкая мебель в саду.

Стол и скамейки

Как упоминалось ранее, комфортная высота стола считается 750 мм, отсюда будет рассчитываться высота ножек.

Мы остановились на самом простом варианте изготовления, для которого не требуется сложных расчетов и особых навыков.

Стул из бревна.

  • Для того чтобы узнать высоту ножек, нужно от 750 мм отнять толщину столешницы. Для стола ее можно сделать любых размеров, но для стандартного помещения и семьи из 3 – 4 человек достаточно 820х1020 мм.
  • Вся доска должна быть гладко остругана, отшлифована и сняты фаски с углов, дабы впоследствии не загнать занозу. Для ножек используется квадратный брус сечением минимум 50 мм. Для столешницы и каркаса берется доска шириной 100 – 150 мм и толщиной 20 – 30 мм. Планки верхней плиты скрепляются двумя поперечными планками 30х40 мм.
  • Каркас делается из планок шириной 100 – 150 мм и соединяется встык. Верхняя плита делается больше размеров каркаса на 100 – 150 мм и жестко крепится к нему. Для неразборной модели, ножки привинчиваются к каркасу, изнутри по углам, саморезами.

Стол из поддонов.

  • Если планируется разбирать стол, то в каждую ножку по вертикали ввинчивается по 2 анкерных болта с резьбой. В каркасе делаются соответствующие отверстия для болтов. В результате ножки можно будет отвинчивать и стол будет складываться.
  • Скамейки для дачи можно собирать по той же схеме или использовать перекрещивающийся вариант ножек. Перекрещивающиеся планки для ножек удобно использовать, если делается лавочка или скамейка со спинкой.
  • Угол наклона спинки при этом будет составлять порядка 120º относительно плоскости сидения. Плюс обе опорные конструкции должны, кроме сидения, соединяться между собой поперечной балкой для повышения устойчивости.

Важно: перед тем как сделать дачную мебель своими руками из дерева, вся древесина должна обрабатываться антисептиком. Как эконом-вариант для этого можно использовать олифу или отработку машинного масла. Что же касается лака, то им желательно покрывать изделия минимум два раза.

Стол и лавки с ножками из перекрещивающихся планок.

Несколько слов о садовой мебели

Для садовых стационарных вариантов чертежи мебели для дачи своими руками собираемой, как правило, не делаются. Вызвано это тем, что для этих целей используются, по большей части грубые, тяжелые материалы. Особой точности при монтаже здесь не требуется, поэтому достаточно легкого эскиза.

Изделия из металла, используются редко, исключение составляет разве что забетонированный стол в зоне барбекю или беседке. Он, как правило, делается на одной опорной трубе, сверху к ней горизонтально приваривается опорная рама из уголка или металлический лист толщиной от 5 мм.

Качели для сада.

Верхняя плита чаще всего собирается из деревянных планок и жестко фиксируется на опорной раме. Деревянная столешница красива, но в данном случае непрактична. На улице ее нужно будет каждый год чистить и заново покрывать лаком. Из опыта можем посоветовать для столешницы использовать асбоцементную плиту, она менее привлекательна, но простоит более 20 – 30лет.

Зачастую для сборки стационарных скамеек и столов используются бревна. Они очищаются от коры, шлифуются и лакируются. Техника монтажа достаточно проста, сложность заключается в объемах. В одиночку толстые бревна обрабатывать и собирать тяжело.

Простейший гарнитур из поддонов.

Совет: в загородных дачных товариществах, особенно недавно созданных, не всегда есть электроэнергия. Строить сейчас дом или собирать мебель без электроэнергии, мягко говоря, затруднительно. Выручить может аренда дизель генератора для дачи.

На видео в этой статье показаны несколько вариантов сборки.

Вывод

Резной уголок в этностиле.

Как видите элементарную мебель для сада и дачи своими руками смастерить несложно. Главное иметь большое желание, материал, инструмент и включить творческую мысль. В остальном вам помогут статьи нашего сайта.

Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru

30 нестандартных идей хранения вещей на даче

  • Садовые дорожки из камня: 30 примеров на любой вкус

    По натуральному камню всегда приятнее ходить босиком, чем по бетону. Наша подборка каменных дорожек наверняка вдохновит вас на личные подвиги в деле благоустройства собственного садового участка

  • Встраиваемая техника на кухне: 5 железных доводов за

    Мечтаете о красивой и функциональной кухне, на которой удобно готовить и приятно отдыхать? Добиться такого эффекта можно с помощью встраиваемой техники. Каким образом? Рассказываем в этой статье

  • 12 женских инстаграмов про дизайн и декор дома

    Любите дизайн и декор столь же страстно, как и инстаграм? Здесь вам наверняка будет на что подписаться

  • Как спланировать однушку для двоих площадью 55 квадратов: пример из Москвы

    Благодаря продуманной планировке и грамотным дизайнерским решениям в этой однокомнатной квартире площадью всего 55 квадратных метров нашлось место не только для спальни, гостиной и кухни, но даже для рабочего места и отдельной гардеробной

  • 5 самых узких домов мира, в которых, однако, комфортно жить

    Под идеальным домом многие подразумевают большой, двух- или трёхэтажный особняк, по которому можно передвигаться на велосипеде. Однако есть люди, готовые жить в пространствах слишком узких даже для обычных мягких кресел. Не верите? Мы тоже не верили

  • Аскетичная семейная квартира с бетонным потолком

    Вы никогда не задумывались, как живут современные вьетнамцы? А вот мы озаботились этим вопросом и пришли к выводу, что обеспеченные люди по всему миру обставляют свои жилища примерно в одном ключе — минималистично

  • Альберто Минотти о том, как сделать дизайн морально нестареющим

    «Нам не может надоесть то, чего нет» — эта фраза дизайнера Альберто Минотти потрясла редакцию своей прямотой и правотой. Однако это не единственное, что нас поразило. Читайте интервью с одним из удивительнейших дизайнеров современности и впечатляйтесь

  • 20 комнат, которые удачно были разграничены

    Вы до сих пор недоумеваете, зачем посреди комнаты выстраивать баррикады из перегородок? Ответ прост: лучшего способа привнести осязаемое разграничение, не потратив почём зря драгоценные сантиметры, пока не придумали. Чем тоньше, легче и прозрачнее перегородка, тем лучше, хотя в нашей статье вы найдёте и другие варианты

  • Тридцать два лучших стенда с выставки «АРХ Москва»

    Вот вам лучшие материалы для отделки, поставщики штучного декора и уникальной мебели, текстильные тренды от российских дизайнеров

  • Как сделать интерьер незабываемым: 6 секретов элегантности

    Красивый интерьер, как и красивую женщину, забыть почти невозможно. В этой статье мы расскажем вам о шести составляющих элегантного интерьера

  • Здесь живёт «МегаФон»: офис площадью 40 000 квадратных метров

    Как сделать так, чтобы тысячам сотрудников разных национальностей, культур и возраста было одинаково удобно и комфортно находиться на рабочем месте и взаимодействовать друг с другом? А вот сейчас расскажем

  • 20 мая в Москве прошёл дизайн‐конкурс одного дня

    Roca One Day Design Challenge выявил победителей. Это четыре крутые и в чём-то даже революционные идеи для санузлов общественных зон

  • 20 восхитительных, не только лепных розеток

    Молдинги и лепнина, на ваш взгляд, себя изжили? Мы готовы спорить с вами, размахивая снимками из этой подборки!

  • Вечеринка на даче: 15 идей оформления

    Чем занять гостей на дачной вечеринке, как удивить и очаровать «повидавших на своём веку» и, главное, как получить удовольствие от происходящего самому? Ответы почти на все эти вопросы читайте ниже

  • 18 беседок для сада, которые редакция присмотрела для себя

    Любите беседки? Наверняка не так сильно и самозабвенно, как мы. Держите подборку лучших современных образчиков беседок, которую мы собрали специально для себя. Делимся исключительно из любви к искусству дизайна

  • Летняя столовая: 23 яркие яркие идеи для преображения обеденной зоны

    Вас больше не радуют трапезы? Обеденная зона кажется скучной и совсем не летней? Зарядитесь вдохновением, пролистав эту подборку, и срочно начинайте красить стулья — лето на пороге

  • Лондонские апартаменты, построенные на контрасте цвета и стиля

    Эта квартира поражает своей многогранностью — каждое помещение кардинально отличается от другого, даже напольное покрытие везде разное. Но есть детали, объединяющие всё: белый фон и лепнина викторианских времён, напоминающая о богатой истории самого здания

  • 5 способов «озеленить» квартиру, не используя комнатные растения

    Пальмовые листья на обоях, вазочки в виде кактусов, текстиль с тропическими цветами и гербарии на стенах — в этой статье делимся идеями, как сделать квартиру более «зелёной», не разбивая дома настоящий сад

  • 15 самых необычных бань

    Творческий подход может быть применён не только по отношению к домам или интерьерам. Самое простое сооружение — баня — тоже может удивлять своими формами, размерами и расположением

  • Энергоэффективный дом с фитостеной

    Энергоэффективные дома будущего — это сооружения, производящие больше энергии, чем потребляющие. Сегодня мы рассмотрим со всех сторон как раз такой дом

roomble.com

Как сделать встроенный шкаф своими руками

Сооружать собственноручно встроенный шкаф – довольно хлопотное занятие. Без определенных столярных навыков работать с древесиной и в конце получить прекрасный результат – довольно трудно. Но ко всему можно прийти с опытом. И если начать обстраивать свой дом встроенными шкафами в каждой нише, начиная с незаметного шкафчика на балконе, потом на кухне, потом, найдя огромную нишу в гостиной – постепенно шкафы поддадутся.

Строить такие шкафы рекомендуется тем, у кого действительно в доме мало места и много вещей, кто хочет сэкономить на покупке готового шкафа, у кого в доме обнаружились прекрасные, созданные как раз под шкаф ненужные проемы и ниши в стенах.

Пристроенный к стене шкаф хорош тем, что устойчив, не шатается и не дребезжит от проходящего мимо человека. И главное – отсутствие боковых и задних панелей позволяет при тех же внешних размерах шкафа выигрывать значительный полезный внутренний объем: в целый дополнительный большой ящик (в 25 литров) или в две лишних повешенные шубы – это ли не удача для владельца десятка шуб и маленькой комнатенки?

Разобравшись со спецификой проектировки и монтажа, можно будет приступать к делу.

Проектировка

При проектировке внутреннего пространства полки и вешалки можно смоделировать под себя. Нужно подобрать такой интервал между полками, чтобы практически не оставалось пустого места.

Перекладину для вешалок лучше монтировать ближе к потолку, чтобы не терялось место.

Отсеки для белья и одежды – высотой 30-40 см.

Если в шкаф со временем планируется встроить телевизор или музыкальный центр, заранее оградить место под него.

После замеров составляют чертеж, можно даже попробовать рисовать всю комнату и проектируемый шкаф на компьютере при помощи специальных программ. Тогда появляется возможность детального моделирования и эскиз нагляднее.

Большую помощь или наоборот мороку могут привнести в строительство шкафа родные стены и потолок – вернее степень их кривизны. Если потолок и стены идеально выровнены и все углы между ними – 90 градусов, шкафу несказанно повезло. Выравнивание деталей будет несложным.

Другой вариант – выравнивать плоскости по уровню и отвесу (правильнее и точнее), но тогда стены встроенного шкафа могут значительно отходить от плоскостей стен (если они очень кривые) и это будет бросаться в глаза. В общем, выбор – по чему лучше ровнять шкаф – происходит опытным путем. Но все детали должны быть без щелей, прилегать к полу, стенам и потолку.

Для шкафа лучше использовать одинаковую фурнитуру – ручки одинаковых очертаний и цвета, пусть и разных размеров, прикрученных на одинаковом расстоянии от краев ящиков и дверец.

Бывают случаи, когда вырезать одну большую деталь (например, панель длинной боковой стены) из одного полотна сложно. Поэтому можно длинные боковые стенки сделать через бордюры, то есть скреплять несколько небольших досок внахлест. Тогда берутся две полосы равной длины, пристрагиваются одна к полу, другая – к потолку, строго друг над другом и приворачиваются шурупами. Потом в оставшееся расстояние между ними (размеры добавляют для нахлеста) вырезается третий лист, пристрагивается к стене и приворачивается к бордюрам внахлест. Так получится аккуратная стенка с бордюрами. С лицевой стороны эти бордюры могут красиво прикрываться дверцами (если их сделать на уровне нахлестов).

Шкаф лучше ставить на твердую поверхность (накладные полы или слои напольного «пирога» с утеплителями лучше убрать). Подумать – стоит ли разобрать основание пола до бетона. Твердые поверхности, такие как паркет, линолеум выдержат средний шкаф, ламинат, скорее всего, придется убирать, так как тяжелый шкаф может вызвать волны на покрытии.

Если в шкафу планируется делать стеклянные детали, стоит заранее подумать, вставлять их в дверцы или делать их полностью стеклянными. Второй вариант будет проще. Вместо стекла можно использовать зеркало, которое от царапин защищают специальным покрытием, например водостойким лаком.

При планировке и постройке шкафа не забывают и об особенностях материала, важной деталью, например, является направление волокон в древесной плите. В зависимости от этого можно правильно или неправильно раскроить материал. Дерево вдоль волокон гораздо прочнее, чем поперек. У фанеры слои волокон направлены перекрестно, так что качества на прочность в любой точке примерно одинаковые.  В мебельных щитах важно следить, чтобы волокна были направлены от одной планируемой точки крепления к другой. Если волокна на материале явно не просматриваются, считается, что они идут вдоль длинной стороны листа, и выкраивать деталь, учитывая точки крепления надо по ней.

Во время монтажа нужно оставлять зазоры в несколько миллиметров для расширения крупных деревянных деталей от колебаний влажности воздуха. Эти зазоры можно заполнить мелкой щепкой, чтобы не проходила пыль. Слишком длинных деталей (свыше 80 см при ширине 60 см), которые ничем не будут поддерживаться посредине (например, горизонтальные полки) по-возможности лучше не делать, так как «текучесть» древесины проявит себя через несколько лет, и полка может провиснуть.

Строительство на примере шкафа-купе

Шкафы-купе отличаются от обычных встроенных только конструкцией дверок, поэтому принципы их монтажа в нише стены одинаковы.

Сначала изготовляют внутренний несущий каркас, на каркасе закрепляют тонкие панели из различных материалов: огралита, текстолита, стеклопластика. Несущие вертикальные панели (если используются они, а не стены) прочно крепятся к стене. Зазоры во внутренних углах закрывают точно подогнанными квадратными или профилированными рейками.

В качестве боковых стенок шкафа, а также пола можно использовать элементы комнаты. Но если стены слишком кривые, лучшей альтернативой будет установка в стену отдельно сколоченного шкафа. Особенно важно это для шкафа-купе, так как от кривизны плоскостей сильно будут страдать или даже не работать передвижные механизмы дверей – ролики и рельсы с дверцами.

Если установить шкаф-купе в нишу с неровными боковыми стенками и полом, механизмы конструкции шкафа быстро износятся. Поэтому перед монтажом выравнивают все поверхности при помощи фальш – панелей, брусьев. Если отклонение стен от вертикали незначительное, то стенки не выравнивают, а отклоняют дверь при помощи регулировочных винтов.

Проем шкафа-купе должен быть больше и выше, чем высота раздвижных панелей – где-то на 5 см. Ширина проема шкафа-купе должна предусматривать перехлест (когда одна дверь заходит за другую), он должен составлять минимум 2 см. Если в шкафу 4 створки, перехлест составит 4 см.

Обычно для шкафа-купе делают собственный пол внутри шкафа. Это делается не только с декоративной точки зрения, а главным образом для выравнивания пола под рельсы – нижнюю направляющую дверцы. 

На линолеум и ламинат, если его не хотят разбирать, обязательно под рельсы вырезают полоску шириной в несколько см по периметру будущего шкафа. На «плавающие полы» шкафы-купе не ставят. Для ковролина делают дополнительный пол из ДСП или подложку под нижнюю направляющую дверцы, чтобы дверца не вжималась в ворс.

Верхнюю направляющую крепят к потолку. Нижнюю рельсу устанавливают на пол со смещением относительно верхней на 30 мм в глубь шкафа. Сначала проверяются двери, как они ездят в пазах, и только потом направляющие прикручиваются к полу «намертво».

Горизонтальную вешалку для одежды размещают в шкафу на расстоянии не менее 6 см от антресольной полки. От этой же палки до полки с обувью должно быть не меньше 150 см (чтобы висящая одежда не касалась обуви). От задней стенки вешалка должна отстоять минимум на 21 см.

Находясь в крайнем открытом положении, дверь не должна мешать выдвиганию ящиков. Внутреннее пространство шкафа удобно разделять на столько секций, сколько створок будет в шкафу – на две, если две створки, на три секции, если три створки.

Монтаж дверей в шкафу-купе осуществляют в самую последнюю очередь – после установки всех перегородок, стенок и пола и завершению работ по внутреннему устройству. Сначала ставят внутреннюю дверь (начиная со вставки верхних роликов). Потом устанавливают правую дверь. Перед монтажом дверей на боковые стены мебельной коробки устанавливают самоклеящиеся амортизаторы, которые смягчат удары двери о стенки шкафа-купе.

источник

zakustom.com

Платяной шкаф для дачи своими руками

Для того, чтобы использовать полезную жилую площадь с наибольшей эффективностью, а также по возможности сэкономить на затратах, многие вещи на даче я делаю своими руками. Так, например, в своё время я сам построил сарай на садовом участке, душевую кабину, затем дровяник и навес от солнца и дождя. Позднее я изготовил своими руками деревянную кровать, построил бассейн на садовом участке, сделал лестницу для спуска в воду нашего садового водоёма, соорудил мостик через садовый ручей, мышеловку из подручных материалов и прочие мелочи. Наш садовый домик в садоводстве Ленинградской области очень маленький. Стандартная покупная мебель для него не очень подходит. Поэтому в этом сезоне я сделал для дачи своими руками небольшой платяной шкаф таких размеров, чтобы он полностью занял имеющееся для него в комнате свободное место. Материалы я выбирал самые доступные и дешёвые. Основным строительным материалом для изготовления шкафа я выбрал бруски сечением 30х40 мм. Для изготовления полок в шкафу я использовал листы оргалита толщиной 5 мм и его же использовал для обшивки стенок шкафа и изготовления раздвижных дверок шкафа. Для придания приемлемого внешнего вида оргалит я оклеил самоклеющейся плёнкой. После того, как я вышел на пенсию, у меня появилась возможность уделять больше времени поделкам, поэтому я решил попробовать сделать не самый простой вариант конструкции, а несколько изощриться и попытаться придать шкафу приличный вид, не производя лишних финансовых затрат.

Предварительно я сделал на компьютере трёхмерные модели всех деталей в бесплатной программе Google SketchUp. Это позволило заранее устранить несколько нестыковок размеров деталей и заранее представить себе наиболее сложные проблемы в процессе изготовления. Поскольку установка полок и боковых стенок не представлялась сложной, я их на модели шкафа не показывал, т. е. отобразил только каркас.

На этом рисунке показан результат разработки, когда модели всех входящих деталей были уже созданы и собраны в единую конструкцию каркаса.

Основой шкафа являются четыре вертикальных бруска. Высота шкафа была выбрана 204 см. Причин для выбора именно такого размера было много, но основными были: высота потолка, высота полок, обеспечение возможности уборки пола под шкафом, а также доступ для уборки сверху на шкафу. В брусках были сделаны пазы для шипов горизонтальных перекладин, а также узкие пазы для установки боковых стенок шкафа. Поскольку заднюю стенку шкафа для придания прочности предполагалось сделать сплошной и привинтить её шурупами, а спереди конструкция должна была быть открытой, вертикальные стойки понадобились всего двух видов.

Фото можно увеличить щелчком мыши Передняя левая и задняя правая стойки при этом абсолютно одинаковые, а передняя правая и задняя левая также одинаковые, но зеркальные по отношению к предыдущим.

Фото можно увеличить щелчком мыши Передняя левая и задняя правая стойки при этом абсолютно одинаковые, а передняя правая и задняя левая также одинаковые, но зеркальные по отношению к предыдущим.

На одной фотографии показаны готовые стойки, а на другой – пазы. С горизонтальными перекладинами пришлось повозиться побольше.

Боковые перекладины в количестве 14 штук были все почти одинаковые. На концах перекладин были сделаны шипы с помощью ножовки с мелким зубом с припуском на последующую подгонку рашпилем при установке на место.

Фото можно увеличить щелчком мыши На верхней поверхности всех боковых перекладин с внутренней стороны была сделана выборка для укладки в неё полки. Кроме того, на перекладинах шпунтубелем были выбраны пазы для установки боковых стенок. На десяти перекладинах пазы для стенок были сделаны как на верхней, так и на нижней стороне.

Фото можно увеличить щелчком мыши На двух верхних боковых перекладинах – пазы были только на нижней поверхности.

Фото можно увеличить щелчком мыши На двух нижних боковых перекладинах – пазы были только с верхней стороны.

Фото можно увеличить щелчком мыши На этом рисунке можно посмотреть размеры шипов.

На этой фотографии показаны изготовленные верхние и нижние боковые перекладины.

Это готовые промежуточные боковые перекладины.

Фото можно увеличить щелчком мыши

С задними перекладинами возни оказалось меньше всего, они все одинаковые и показаны на этих рисунке и фотографии. При изготовлении передних перекладин пришлось подумать о дверцах шкафа. Я решил сделать раздвижные дверцы на всех полках, кроме одной. Одну полку я сделал открытой, чтобы на неё было удобно ставить и класть вещи, постоянно необходимые в жизни – часы, термометр, очки, шкатулку для мелочей и т. п. Раздвижные дверцы скользят в специальном пластиковом профиле, который можно приобрести в магазинах строительных товаров. Нужно только помнить, что верхний и нижний профили отличаются высотой, верхний профиль имеет высоту больше, чем нижний, чтобы дверцу можно было вставить сначала в верхний, а потом в нижний профиль, и после этого дверца не вываливается. Для этого профиля в передних перекладинах были сделаны выборки, чтобы он надёжно держался на своём месте и не мешал класть вещи на полку. Естественно, что на самой верхней перекладине паз для профиля не нужен сверху, а на самой нижней – снизу. Поскольку одна полка предполагалась открытой, на её месте также устанавливалась одна верхняя перекладина (на уровне полки) и одна нижняя перекладина (над ней).

Чертежи передних перекладин приведены на рисунках:

промежуточная перекладина

верхняя перекладина

нижняя перекладина

Вид нижних готовых перекладин.

Затем я собрал заднюю стенку шкафа. Для этого я вырезал из оргалита два листа, которые полностью перекрывали все полки. Один имеющийся у меня в наличии лист был недостаточен по размерам: 1,44 метра не могут перекрыть стенку шкафа высотой два метра. Стык листов я расположил на одной из горизонтальных перекладин.

При распиливании оргалита всегда возникают сложности из-за того, что отпиливаемый кусок начинает болтаться, а рук, чтобы его придержать, не хватает. Оказалось, что достаточно удобно пользоваться канцелярскими зажимами для бумаг, одевая их на начало разреза.

Собрав вертикальные стойки с задними перекладинами на клею (использовался клей ПВА), я уложил оргалит на каркас с задней стороны, стянул каркас ремнями и привинтил оргалит к стойкам и перекладинам шурупами-саморезами. На фото показан промежуточный этап сборки, когда был установлен один лист оргалита. В целях экономии средств я использовал самоклейку для отделки задней стенки только в том месте, где расположена открытая полка. На прочих полках заднюю стенку не будет видно при закрытых дверцах. После сборки задней стенки можно было переходить к изготовлению боковых стенок. Каждая полка имеет свои две боковые стенки. Каждую боковую стенку я вырезал из оргалита с такими размерами, чтобы она плотно входила в пазы как вертикальных стоек, так и в пазы боковых горизонтальных перекладин. Поскольку в домашних условиях размеры выдержать достаточно трудно, для каждой полки размер каждой боковой стенки я определял по месту, после того, как шипы горизонтальных боковых перекладин были подогнаны к пазам вертикальных стоек так, чтобы плотно садиться в предназначенные для них места. После этого я приступил к предварительной сборке боковых стенок. Я сначала произвёл предварительную сборку боковых стенок, чтобы убедиться в правильности всех размеров боковых перекладин. После того, как одна боковая стена шкафа предварительно собрана, её можно собирать окончательно. Затем я стенку разобрал и оклеил наружную сторону боковых стенок самоклейкой, а потом собрал заново, но уже с промазыванием шипов боковых перекладин клеем ПВА и тщательным простукиванием киянкой. Торцы боковых стенок каждой полки промазывать клеем я не стал, поскольку размеры боковых стенок из оргалита я подогнал достаточно точно.

При сборке очень помогли ремни, которыми я стянул детали, чтобы при простукивании одной стороны стенки не отошла другая сторона. Ремни в процессе простукивания нужно подтягивать, чтобы они всегда были натянуты. Ремни не снимают до окончательного высыхания клея. Кстати, удобно использовать ремни для верхнего багажника автомобиля.

Когда обе боковых стенки шкафа были готовы и скреплены с вертикальными стойками, я соединил их передними перекладинами. Для того, чтобы удержать всю конструкцию в собранном состоянии, я её стянул, наложив с двух сторон доски, при помощи веревочной петли и палки.

Стянув и поставив каркас шкафа на пол, следует обязательно проконтролировать с помощью столярного угольника перпендикулярность вертикальных стоек и горизонтальных перекладин, а также передних и боковых перекладин. Пока ещё прочность каркаса не очень высока, необходимая жёсткость была достигнута после того, как я вырезал из оргалита и уложил в выборки на горизонтальных перекладинах полки.

Форма деталей такова, что после сборки в горизонтальных перекладинах образовалось прямоугольное углубление.

После установки оргалитовой полки углубление полностью заполняется.

Полки удерживают каркас от перекосов за счёт того, что края оргалита упираются в края углублений на перекладинах. Однако полки не могут удержать каркас от «расползания», если клей не сможет удержать шипы при значительной нагрузке. Для дополнительной прочности я закрепил края оргалитовых полок к перекладинам шурупами с потайной головкой. В оргалите я предварительно просверлил отверстия для шурупов и сделал зенковку краёв отверстий, чтобы потайная головка шурупа не выступала над поверхностью полки.

После этого шкаф стал достаточно прочным, чтобы его можно было безбоязненно поставить на нужное место и даже положить в него кое-какие вещи.

Последний этап изготовления шкафа для дачи своими руками – это установка дверок. Сначала я закрепил в пазах передних перекладин пластмассовый профиль для раздвижных дверок. Затем вырезал из оргалита дверки, выбрав горизонтальный размер каждой дверки на два сантиметра больше, чем половина ширины полки между передними вертикальными стойками, что обеспечивает перекрытие дверок при закрывании.

Вертикальный размер подбирал индивидуально для каждой полки, на 8 мм больше, чем расстояние между краями верхнего и нижнего профилей. Поскольку глубина верхнего профиля составляет 10 мм, вставив верхний край дверки в верхний профиль, можно спокойно установить нижний край дверки над углублением нижнего профиля, при этом расчетный зазор составляет 2 мм. Затем, опустив дверку в нижний профиль, глубина которого всего 5 мм, можно быть уверенным, что верхний край дверки заходит в верхний профиль на 3 мм, что не позволит дверке вывалиться.

Ручки для дверок я сделал просто из кусочков рейки сечением 10х15 мм, закрепив их шурупами с внутренней стороны дверок.

Нужно ещё отметить, что длина покупного профиля для дверок составляет 1 метр, чего я не знал, приступая к изготовлению шкафа и планируя ширину полки 54 см. С целью экономии средств мне не захотелось тратить на каждую полку целый профиль, поэтому я установил на каждую полку профиль длиной всего 50 см, оставив края паза незакрытыми. Поэтому советую при изготовлении платяного шкафа для дачи своими руками выбрать другую его ширину, либо смириться с большим количеством отходов профиля.

Лев Борисович Выскубов, 25.09.12

Все права защищены и охраняются законодательством РФ, © pensionerka.net Интернет-журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-50180 от 07 июня 2012 г.

Копирование материалов сайта запрещено.

pensionerka.net

ydachadacha.ru

Шкаф платяной, книжный и диван-кровать своими руками

развернуть

Фото элементов и элементов, некоторых выполняемых процессов сборки и распилов:

Чертежи и схемы:

Источник →

Реакции на статью

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

1

Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)

Показать новые комментарии

s30427104567.mirtesen.ru

Шкаф своими руками

Если в вашем доме имеются в помещениях ниши, то будет правильно в целях экономии полезной площади устроить в них шкаф своими руками. Конечно же, это занятие является достаточно трудоемким, но реальным. Так как ниша зачастую имеет нестандартные размеры, то просто купить шкаф в мебельном магазине не получится. Шкаф встроенный предусматривает расположение его по высоте от пола и до самого потолка, ну а ширина будет определяться шириной ниши. Сделать шкаф своими руками здесь будет разумно и эффективно.

Итак, перейдем непосредственно к вопросу, как сделать встроенный шкаф-купе. В первую очередь необходимо снять размеры имеющейся у вас ниши (высота, ширина, глубина). Следует обратить внимание, что размеры необходимо снимать с максимальной точностью.

Следующим, немаловажным моментом является проектирование и изготовление чертежей. Вообще-то внутреннее наполнение этого вида мебели зависит лишь от ваших личных желаний, но хочу сказать, что ваш будущий шкаф должен быть как местом для хранения верхней одежды, так и иметь полки для ее складирования.

Для изготовления чертежей можно воспользоваться специально созданным для этого программным обеспечением, или же сделать это вручную, начертив свою будущую мебель на листе бумаги. Но следует учесть, что полки шкафа уменьшаются в глубину на расстояние, которое равное ширине верхней направляющей раздвижной системы. Как правило, это 90 мм. Преимуществом программного обеспечения является то, что вы мгновенно получаете не только все необходимые размеры деталей, но и то, что программа укажет вам, где и чем крепить детали.

Дальше определяемся с материалом для шкафа. Обычно для этого берут ламинированные листы ДСП, которые имеют размеры (2050×1830×16 мм). Распиливать ДСП, да и производить клейку кромочного материала лучше всего на предприятиях, специализирующихся на этом виде работ. Можно, конечно, распилить ДСП и приклеить кромку самостоятельно, но поверьте мне, вы не сможете изготовить детали такого качества, как это сделают специальные станки для клейки и распиловки материала.

Создавая шкаф своими руками, не следует забывать и о раздвижной системе к нему, которую тоже можно заказать на этих предприятиях. При заказе следует учесть некоторые нюансы: ширина раздвижной системы будет составлять ширина ниши минус 32 мм, где 32 - это толщина в сумме правой и левой боковин изготавливаемой мебели. Если шкаф не будет иметь верха и низа, то высота раздвижной системы будет равна высоте ниши, ну а если будет и "дно", и "потолок", то необходимо от высоты отнять опять-таки 32 мм.

После получения всех необходимых  деталей можно приступить к сборке шкафа. В первую очередь при помощи конфирматов соединяем дно, крышу и боковины нашей конструкции. Роль дна и крыши могут играть верхняя и нижняя полки шкафа. Это при условии, что у вас раздвижная система крепится к полу и потолку. Для проделывания отверстий под конфирматы вам понадобится специальное сверло, которое можно приобрести в любом строймагазине. После сборки корпуса устанавливаем его в нишу. Дальше крепим в нашей конструкции полки. Можно это сделать несколькими вариантами: с помощью полкодержателей или металлических (пластиковых) уголков. Конечным результатом вашей работы будет установка раздвижной системы. Для этого крепим верхнюю и нижнюю направляющие и вставляем в них двери купе.

Вот и все, шкаф своими руками изготовлен и установлен - и для этого совсем не нужно много времени и средств.

fb.ru